Specchio, 8 agosto 2021
Intervista a Pierpaolo Piccioli
Pierpaolo Piccioli è direttore creativo della casa di moda di lusso Valentino con sede a Roma. La sua sfilata di moda del 15 luglio 2021 alla Biennale di Architettura di Venezia è stata acclamata come un modello di collaborazione tra il mondo dell’arte e quello della moda.
Lei ha un lavoro affascinante, ma anche una famiglia e una vita tranquilla, non abita nemmeno a Roma. Cosa preferisce?
«Non cambierei la mia vita semplice a Nettuno, il luogo in cui io e mia moglie Simona siamo cresciuti e da cui volevo fuggire quando ero bambino. I nostri figli crescono lì ed è lì che ci sentiamo più a nostro agio. Da bambino sognavo la moda, persino il cinema, e tutto sembrava così lontano. Oggi amo il mio lavoro ma voglio restare fedele a chi sono».
Tra i suoi interessi ci sono Pasolini, Antonioni e Fellini; attori come Marcello Mastroianni. Scrittori italiani, artisti e pittori. Perché ha deciso di dedicarsi alla moda?
«È successo. Quando sei giovane, non pianifichi davvero quello che vuoi fare e segui il tuo istinto. Mi interessavano le immagini della moda come "fotogrammi" cinematografici e ho capito che si possono raccontare storie attraverso la moda come con il cinema».
Valentino Garavani é stato il suo maestro?
«Negli Anni ’80 e ’90 Valentino faceva parte della cultura italiana. Quando ero più giovane ero ossessionata dai maestri della couture: Valentino, Saint Laurent, Balenciaga. Ma lo vedevo anche come un lavoro, non solo una passione ».
Essere direttore creativo di Valentino significa supervisionare tutto ciò che viene creato dalla Maison?
«Sì, non solo disegni abiti, accessori e così via, ma sei anche responsabile del marchio. Le collezioni diventano le chiavi con cui puoi trasmettere i valori in cui credi. Ecco perché Valentino è il mio posto. È qui che posso comunicare la mia estetica e la mia visione. Alla fine, il nostro lavoro consiste nel testimoniare il nostro tempo attraverso la nostra visione della bellezza».
La capitale della moda italiana è Milano. Ti sente lontano dal centro dell’azione?
«Essere romano significa assorbire la bellezza naturale della città. Ne sono molto orgoglioso e il nostro atelier è composto per lo più da romani».
Come può sopravvivere l’alta moda in un mondo in cui la maggior parte delle persone acquista gli abiti nei grandi magazzini?
«L’alta moda è l’edizione limitata per eccellenza. Ma va bene quando una donna compra un cappotto haute couture e lo indossa con dei jeans e una t-shirt. Non vuole essere un total look».
È un grande cambiamento rispetto a quando Valentino era molto noto per il suo «stile di vita»?
«Sto cercando di includere persone che possono apprezzare la bellezza. Voglio creare una comunità di persone che condividono gli stessi valori piuttosto che uno "stile di vita". Quando celebrità come Frances McDormand e Carey Mulligan indossano la mia collezione agli Oscar, sono belle e glamour come in passato ma rappresentano anche gli stessimiei valori. È un legame che va oltre l’estetica. È più emotivo».
Com’è stato influenzato dagli artisti con cui hai lavorato?
«L’arte è per l’arte, la moda deve essere collegata al corpo. Sono lingue diverse con scopi diversi. Attraverso il dialogo con gli artisti, per lo più pittori, ho cambiato le mie idee, perché volevo non solo tradurre lo spazio dell’opera d’arte ma anche ottenere lo stesso spirito dell’artista, creare movimento e dimensionalità».
L’arte non ha uno scopo pratico ed è fatta per durare. La moda è fatta per durare?
«Le finalità sono diverse, ma la moda può avere la stessa dignità dell’arte. Non è per sempre, ma il nostro desiderio è quello di essere testimoni dei nostri tempi. Saint Laurent ha guidato il cambiamento per le donne. Le sue collezioni Anni ’70 e ’80 erano attuali al momento, ma dureranno per sempre perché testimoniano un cambiamento della società».
Come vive questo tempo di Covid?
«Sperando in un mondo senza confini, di generi, persone, dimensioni, età. L’alta moda è una celebrazione dell’unicità, ma fino a poco tempo fa alle donne nere non era nemmeno permesso usare lo stesso bagno delle donne bianche. Così ho fatto una collezione piena di cliché della couture ma indossata da 50 donne nere. E quando vedi sulla passerella di Venezia uomini e donne che condividono il guardaroba, senti davvero che si tratta solo di persone sulla stessa passerella».
Sfilate come quella di Venezia sono eventi culturali?
«Inizio ogni collezione con in mente un’immagine molto precisa del finale. Partendo da lì creo la collezione, i colori, il casting. Voglio coinvolgere in quella foto tutte le persone che lavorano con me. Spiego loro la mia foto finale perché quando scelgo tra due buoni colori voglio quello che è più vicino alla mia immagine».
Le piace imparare dai giovani, ma possono permettersi di comprare Valentino?
«Forse la maggior parte di loro non può permettersi la bellezza della couture, ma quando porti i tuoi figli in un museo non prometti di comprare i quadri. Li educhi soltanto alla bellezza».
Raffaello o Michelangelo avevano una bottega. Ha bisogno di persone intorno a sé?
«Per decenni gli stilisti in Italia sono stati descritti come grandi creatori solitari, ma se non avessi persone con me, non potrei realizzare il mio sogno».
È difficile creare sempre qualcosa di nuovo?
«Non sono ossessionato dal fare qualcosa di diverso, ho imparato a lasciar fluire le mie emozioni e i miei pensieri. L’umanità è la vera ispirazione, sempre».
Cos’è Valentino oggi?
«È libertà. È uguaglianza. È più bellezza dell’identità che bellezza dell’estetica. È più profondo, multidimensionale. Voglio proporre valori alla moda. Voglio essere rilevante, abbracciare il mondo di oggi».
Quindi alla fine vuole rendere belle le persone?
«Voglio che le persone siano orgogliose di chi sono. Sia per gli uomini che per le donne cerco sempre la grazia, l’armonia che viene dall’aura, più che la bellezza».